De razend populaire Raspberry Pi heeft menigeen aan het experimenteren gekregen met computers en programmeren. Geen wonder, want dit computertje is uiterst veelzijdig en betaalbaar. Helaas is het printplaatje ook kwetsbaar, en dat maakt het experimenteren af en toe wat lastig. Je Raspberry Pi verdient een solide behuizing, en daarom laten we je in dit blog zien hoe je van plexiglas een Raspberry Pi case maakt. Een uurtje klussen en je hebt een fraaie houder voor het moederbord, met goed bereikbare aansluitingen en een fraai hightech uiterlijk.

Welke materialen heb je nodig?

Het basismateriaal is een plaatje gegoten plexiglas van 6 millimeter dik, 200 millimeter breed en 150 millimeter lang. Het is belangrijk om voor gegoten plexiglas te kiezen in plaats van geëxtrudeerd plexiglas, die kan namelijk breken bij het bewerken. De behuizing wordt aan elkaar geschroefd met 4 M4 boutjes van 35 millimeter lang, 4 M4 moertjes en 4-8 sluitringetjes M4. Het mooiste is om voor boutjes met een platverzonken kop te kiezen. We gebruiken een stukje aluminium buis rond 8 millimeter voor de afstandsbussen, een lengte van 30 centimeter is genoeg, maar de meeste bouwmarkten verkopen deze buis per meter. Op de onderzijde van de behuizing komen 4 rubber / silicone dopjes die als voetjes dienen. Denk bijvoorbeeld aan Tesa Protect.

Welke gereedschappen heb je nodig?

Een liniaal, een blokhaak, een bankschroef, een aftekenpen, een rol schilderstape, een boormachine (bij voorkeur een kolomboor), een zaag (bij voorkeur een lintzaag), een HSS boor 5 millimeter, een verzinkboortje (soevereinboortje), schuurpapier korrel 150, een zoetvijl (fijne metaalvijl), Acrifix plexiglaslijm, rubber handschoenen en eventueel een Propaanbrander (geen Butaanbrander).

Stap 1: Aftekenen en zagen

De behuizing bestaat uit zes onderdelen: de voor- en achterzijde die beide 100 bij 75 millimeter zijn, twee blokjes van 8 bij 30 millimeter, een blokje van 8 bij 15 millimeter en een blokje van 8 bij 10 millimeter. Dit teken je als volgt af op de beschermfolie van het plexiglas (tijdens het zagen en boren moet je de folie aan beide zijden laten zitten!)

Vervolgens zaag je de onderdelen uit, als je gebruikt maakt van een lintzaag moet je de zaagsnelheid van het zaagblad niet te hoog kiezen. Anders kan het materiaal gaan smelten, zaag rustig en voer het materiaal rustig langs de zaag. En natuurlijk niet vergeten om zo rechte mogelijk te zagen! Na het zagen schuur je de ruwe randen weg met het schuurpapier.

Stap 2: Gaten aftekenen en boren

Op de hoeken van de voor- en achterzijde worden gaten geboord. Dit is een nauwkeurig klusje, goede voorbereiding is echter het halve werk. Daarom plak je eerst een strook schilderstape langs de randen op beide zijden van de plaatjes. Dit helpt om het weglopen van de boor en het uitbreken van het boorgat te voorkomen. Op de schilderstape teken je de boorgaten af, die komen op 5 millimeter uit beide randen.

Nadat je op alle hoeken in beide plaatjes de gaten hebt afgetekend, kun je de gaten gaan boren. Zorg ervoor dat je een plaatje hout onder het plexiglas ligt tijdens het boren. Hier kan de boor in uitlopen. Met het 5 millimeter HSS boortje boor je alle gaten in de plaatjes.

Als je een verzinkboortje tot je beschikking hebt, dan kun je de boorgaten verzinken en gebruik maken van platverzonken boutkoppen. Deze koppen komen dan mooi vlak te liggen met het materiaaloppervlak.

Stap 3: Hoeken en randen afwerken

We gaan voor een gladde look, en daarom gaan we de hoeken mooi afronden. Dit doe je met de metaalvijl. Hiervoor gebruik je een fijne vijl, ook wel zoetvijl genoemd. Je vijlt een mooie radius op alle hoeken en daarna schuur je de vijl- en zaagsporen zo glad mogelijk met het schuurpapier. Als je nauwkeurig wilt werken, dan is het zeer aan te raden om de plaatjes in een bankschroef te klemmen. Om te voorkomen dat de plaatjes beschadigd raken wikkel je ze eerst in een doek.

Stap 4: Randen vlampolijsten

Deze stap is optioneel, als je geen propaanbrandertje hebt, kun je deze stap overslaan. Na het schuren van de hoeken en de randen zul je zien dat deze mat zijn. Door de randen te vlampolijsten krijg je ze weer helemaal glad en transparant. Vlampolijsten is een relatief simpel proces, maar het vergt wel enige oefening. Oefen daarom eerst op een stukje restmateriaal. Vergeet niet de beschermfolie te verwijderen voor het vlampolijsten!

Steek de brander aan en stel de vlam zodanig is dat er een stabiele en niet al te grote vlam gevormd wordt. Het formaat moet – zoals de naam al aangeeft – overeenkomen met het uiteinde van een potlood. Bij het vlampolijsten mag de kegel van de vlam (de helder oplichtende kern) het plexiglas niet raken. Richt de vlam op de rand en haal de brander in één rustige beweging (zeker niet te langzaam) langs de rand. Het plexiglas smelt en zal vervolgens dichtvloeien tot een glashelder oppervlak.

Stap 5: Afstandshouders zagen

Tijd voor het echte secure werk: het zagen van de afstandhouders. Uit de aluminium buis zaag je 4 afstandhouders van 20 millimeter lang. Tip: teken de zaaglijn rondom af op schilderstape. Vervolgens klem je de buis (niet al te strak) in de bankschroef en zaag je de vier afstandshouders af. Zaag zo haaks mogelijk!
Na het zagen verwijder je de schilderstape en vijl of schuur je de zaagrand netjes glad.

Stap 6: Positioneerblokken plaatsen en lijmen

Het moederbord van de Raspberry wordt ingeklemd tussen de positioneerblokken. Dat zijn de vier korte strookjes plexiglas die je eerder hebt uitgezaagd. Deze heb je uitgezaagd uit de rand van de plaat, dat betekent dat één zijde van alle vier positioneerblokken mooi glad is (de rand van de oorspronkelijke plaat). Die zijde van de blokjes worden aan de onderste plaat gelijmd.

Maar waar komen de positioneerblokken? Dat hangt af van de versie van de Raspberry, bij de verschillende varianten zitten de aansluitingen, USB- en kaartsloten op verschillende posities. In deze stap moet je zelf bepalen wat de beste positie is, in elk geval komen de twee langere blokken (die van 30 millimeter) aan de zijkant van het moederbord.

Leg je Raspberry zo netjes mogelijk op de onderste plaat, dit is de plaat waarin de (platverzonken) boutkoppen komen. Als het goed is, heb je de beschermende folie al verwijderd. Nu is het eventjes puzzelen met de beste positie van de positioneerblokjes, zodat de aansluitingen allemaal vrij blijven. Heb je de ideale positie gevonden, dan kun je de blokjes gaan lijmen. Trek eerst rubber handschoenen aan en zorg ervoor dat je klusruimte goed geventileerd is. Verwijder alle resterende beschermfolie (en schilderstape). Voordat je de tube Acrifix opent is het goed om te weten dat Acrifix een zeer dunne lijm is, probeer zo weinig mogelijk druk op de tube uit te oefenen bij het openen.

Vervolgens breng je een dun laagje Acrifix aan op het eerste blokje (een lange die aan de zijkant van de Raspberry komt), en plaats je dit op de gewenste positie. Dit herhaal voor een kort positioneerblokje dat op de korte zijkant van de Raspberry komt. Deze beide blokjes laat je 20 minuten staan, de Acrifix is dan uitgereageerd en de beide positioneerblokjes zitten dan zo vast als een huis. Op dezelfde manier lijm je de andere twee positioneerblokjes vast.

Stap 7: Opbouwen en afwerken

Tot slot gaan we de behuizing opbouwen. Vanaf de onderkant plaats je de vier M4 boutjes. Gebruik je geen platverzonken boutkoppen, dan leg je onder elke bout / schroefkop een onderlegringetje. De onderzijde met de vier boutjes leg je op je werktafel. Nu plaats je de vier afstandhouders over de boutjes en leg je de Raspberry tussen de positioneerblokjes. Tot slot plaats je de bovenkant, de vier sluitringetjes en draai je de vier moertjes op hun plek. Draai de moertjes niet te strak, anders kan het plexiglas rond het boorgat gaan scheuren. Als laatste plak je de vier rubber / silicone voetjes aan de onderzijde. Hiermee blijft je behuizing goed staan op elke ondergrond.