Groente uit eigen tuin, er is niets lekkerder dan dat. Maar ongedierte, kou en regen kunnen je oogst flink bederven. Een tuinkas biedt dan uitkomst, want het klimaat is beter, je hebt de beregening zelf in de hand en je houdt slakken en vogels buiten de deur. Kunststoffen als Plexiglas en Polycarbonaat zijn vanwege hun sterkte en slagvastheid een geliefd materiaal voor kassen. Je kunt er niet alleen carports, terrasoverkappingen of windschermen van maken, maar ook oerdegelijke kassen. Heb je groene vingers en ben je een beetje handig? Dan kun je eenvoudig een tuinkas maken met oersterke plexiglas en polycarbonaat beglazing. In het ontwerp ben je helemaal vrij, we geven je de belangrijkste tips voor de bouw en de plaatsing van de kunststof beglazing in je kas.

Stap 1: Bepaal de standplaats en de afmetingen

Het is vanzelfsprekend dat je kas een mooi plaatsje in de zon krijgt, maar je moet ook rekening houden met de windvang van je kas. Een kas heeft een groot verticaal oppervlak en kunststofplaten zijn vrij licht. Dit betekent dat een geringe wind al een sterke belasting vormt voor de basisstructuur van je kas. Staat je kas vol in de wind, dan zul je een stevige verankering moeten aanbrengen, een stevige fundering is sowieso een must, ook al staat je kas in de luwte.

De afmetingen worden door twee zaken bepaald: de ruimte op de standplaats en door de afmetingen van een volle plaat. Een volle plaat polycarbonaat is 305 centimeter lang en 205 centimeter breed. Omdat de meeste kassen een nokhoogte van 250-280 centimeter hebben, zijn de verticale zijden doorgaans rond de 2 meter hoog. Uit een volle plaat kunnen drie stroken van 1 meter breed bij 2,05 meter hoog gezaagd worden. Hiermee heb je een mooie breedte- en hoogtemaat. De verticale staanders hebben een tussenafstand van iets meer dan een meter, dit draagt bij aan de stevigheid en windbestendigheid van de kas.

Je bent vrij om de afmetingen van de korte wand te bepalen, je kunt bijvoorbeeld een volle plaat in stroken van 75 centimeter breed zagen. Als je één element scharnierend maakt, heb je een mooie maat voor een deur.

Stap 2: Verankering en de fundering van de tuinkas leggen

Er zijn verschillende verankerings- en funderingstechnieken voor bouwwerken, maar niet iedere klusser beschikt over de benodigde materialen en gereedschappen. Daarom beperken we ons tot de materialen die bij iedere bouwmarkt voorhanden zijn: hout en ijzerwaren. De fundering maak je van hardhouten palen van 60 bij 60 millimeter. Met behulp van hoekbeugels of hoekijzers schroef je de funderingsbalken tot een rechthoek. Deze leg je op de plaats waar de kas moet komen.

Daarna plaats je de verankering in de grond, daarvoor gebruiken we zes hardhouten palen van 70 centimeter lang. Vier palen komen binnen de hoeken van de fundering, de overige twee komen halverwege de lange zijde. Sla de palen vervolgens zo ver mogelijk in de grond, de koppen steken maximaal 6 centimeter (de breedte van de funderingspalen) boven de grond uit. Mochten de koppen te ver uitsteken, dan kun je ze later op maat afzagen. Je kunt eventueel ook de gaten uitgraven en de palen in beton storten, dit is nog steviger dan de palen in de grond slaan.

De fundering wordt met fretbouten van 12 millimeter aan de grondpalen vastgezet. De gaten in het hardhout moeten worden voorgeboord, begin met een boor van 5 millimeter gevolgd door een boor van 9 millimeter. Als laatste boor je een gat van 12 millimeter door alleen de funderingsbalken. Boor één bevestigingsgat per keer. Zet de funderingsbalken op één hoek vast met een fretbout en gebruik telkens een waterpas om het volgende boorgat / montagepunt te bepalen.

Stap 3: Het opzetten van de zijwanden

Met behulp van hoekbeugels schroef je de verticale staanders op de funderingsbalken van de lange zijde. Plaats telkens aan de linker en rechter zijkant van de kas de staanders tegenover elkaar. Deze beide staanders verbind je aan de bovenzijde met een hoekbeugel en een dwarsligger aan elkaar, zo kunnen ze niet naar binnen vallen. Als alle staanders gemonteerd zijn schroef je in de lengte over de dwarsliggers tijdelijk een langsligger. Nu heeft het skelet van je kas de nodige stevigheid en kun je verder met het plaatsen van de kunststof ramen.

De ramen gaan we plaatsen in zogenaamde aluminium U-profielen, deze zijn bij iedere bouwmarkt verkrijgbaar. In de onderkant van het profiel zitten normaalgesproken schroefgaten waarmee je het profiel gemakkelijk aan de staanders kunt vastschroeven. Op de hoeken zaag je de profielen onder verstek zodat ze mooi op elkaar aansluiten. Schroef de U-profielen vervolgens op de funderingsbalk en tegen de verticale staanders. Gebruik alle schroefgaten in de profielen omwille van de stevigheid! Je kunt de profielen eventueel afwerken met foamtape tegen de binnen- en buitenzijde van het profiel, dit voorkomt het klapperen van de ramen. We gaan de ramen sowieso afwerken met kit, dit helpt normaalgesproken afdoende tegen het klapperen.

Nu kunnen we de ramen gaan plaatsen. Laat ze voorzichtig van bovenaf in de profielen zakken. Als er een klein beetje wind staat zul je merken dat de wind best veel kracht op de constructie uitoefent. Daarom gaan we snel verder met het afbouwen en verstevigen van de kas.

Stap 4: De dakconstructie opzetten

Bij het ontwerp van het dak heb je alle vrijheid. Je kunt er voor kiezen om een traditioneel puntdak te maken, maar een lessenaardak of gewoon een plat dak kan natuurlijk ook. De dakconstructie wordt gedragen door een balk die bovenop de verticale staanders van de lange zijde ligt. Deze balk wordt de muurplaat genoemd, deze muurplaat is onder verstek gezaagd. De hoek van het verstek komt overeen met de dakhelling. De vlakke zijde van de muurbalk ligt op de staanders, op de schuine zijde worden de dakspanten geplaatst. Het verstek van de muurplaat is dus afhankelijk van het type dak en de dakhelling. Het is verstandig om dit vooraf te berekenen. Bij elke bouwmarkt kun je balken in de lengte onder verstek laten zagen.

De muurplaat ligt bovenop de verticale staanders, en wordt met behulp van hoekbeugels aan de staanders vastgeschroefd. De rest van de dakconstructie kun je op dezelfde manier opbouwen. Kies je voor een traditionele kasvorm, dan moet je ook een ruiter in de constructie opnemen. Dit is een balk waarop de nokvorst (de afdekking over de dakhoek) gemonteerd wordt. Het is raadzaam in een deel van het dak scharnierend te maken, dan kun je een deel open zetten als de temperatuur te hoog oploopt.

Bij bouwmarkten is een grote hoeveelheid aan beugels verkrijgbaar, hierdoor heb je alle vrijheid om zelf een dakconstructie te ontwerpen. Het belangrijkste punt is echter de montage van de kunststof dakplaten op je kas, dat gaat anders dan het monteren van de beglazing.

Stap 5: Het dak van de tuinkas plaatsen

Het dak wordt namelijk niet in U-profielen gemonteerd, maar rechtstreeks op het hout geschroefd. Als materiaal voor het dak raden we je aan om Polycarbonaat (kanaal)platen te kiezen. Dit plaatmateriaal is oersterk, het risico op breuk door hagel of rondvliegende takken is nihil. Alle schroefgaten in de plaat moeten voorgeboord worden, boor om de 15 centimeter een schroefgat. Gebruik voor het vastschroeven geen verzonken schroeven,maar gewone platte schroeven, dit voorkomt inscheuren bij het vastdraaien. Als je twee platen naast elkaar monteert, gebruik dan een H-profiel tussen beide platen. Dit zorgt voor een naadloze aansluiting. Als alle dakplaten geplaatst zijn, kun je beginnen met het afwerken.

Als je voor een traditioneel kasmodel hebt gekozen, met twee hellende dakhelften, dan moet je de nok afwerken met een nokvorst. Deze voorkomt het inregenen op de bovenkant. Vervolgens kit je alle randen af: de open kanten van de kanaalplaten, de randen langs de H-profielen en de randen langs de nokvorst. Tot slot kit je ook de naden langs de beglazing af. Je kas is nu klaar voor gebruik. Je hoeft alleen nog maar een bodem aan te brengen en een rij tegels waarover je kunt lopen.

Benodigdheden voor het zelf maken van de tuinkas:

• Hardhouten grondpalen
• Hardhouten palen voor de fundering
• Houten (vurenhout) balken voor de zijwanden (minimaal 50*30 mm)
• Hoekbeugels
• RVS schroeven
• Aluminium U- en H-profielen
• Beton (voor het ingieten van de grondpalen)
• Acrylaatkit
• Fretbouten 12 mm
• Boren 5, 9, 12 mm
• Schroeven met een verzonken kop, 3-4 mm
• Schroeven met een platten kop, 3-4 mm